對一個南方人來說，十月的北京已覺有點輕寒冷峭，但一片艷陽卻是旅遊的好季節。除了長城故宮、天壇北大等遊客必到的地方外，我心中自有一個嚮往。一個清早，我特別早起，拖著行李，輾輾轉轉，先擠上公車，在車廂內和北京市民親密地混作一圈，嗅著乘客的呼吸，聽著售票員的吆喝，從前門搖搖晃晃地來到北京動物園，只是我的目的不是為了看熊貓，而是要轉搭另一程巴士往二十公里外的香山，在香山飯店住一晚，好好觀摩貝聿銘設計的酒店，順便一看趙無極的水墨抽象。昔逢金風十月，當然也不會錯過欣賞香山紅葉的大好時光！
往市外的公車乘客略為減少，終於可以坐下來，看看窗外的景致，只覺樓房漸渺，路邊兩旁樹蔭漸密，車行十多多分鐘便覺身在郊野，北京彷彿已在紅塵外，原來香山離開天安門不太遠呢！又有多少人知道，在那號稱世界最大，歷盡風起雲湧的廣場，在不到一小時的車程以外，別有一片清幽。
香山飯店落成已有廿載，縱使維修不足，但亦難掩原來的名家風範，一個融合傳統的中國四合院概念和現代主義的構思，清諧簡潔，沒有堆金雕鏤的俗氣，只用簡約的幾何併合一些中式圖案作裝飾，灰色素白雅淡為主，樓底甚高，卻只得數層，四邊房間，圍著中亭，構成一個寬敞的大堂。最搶眼的，還是貝老的招牌本色，教人感到一室皆春的天然棌光。從房間外的走廊向下俯瞰，可見光影流動，大堂是一幅日夜不同的風景畫，隨著客人的閒坐或走動，在一大片冰裂紋樣的地毯上展開。中堂右邊是兩間飯廳，後方是咖啡室，也是趙無極兩幅抽象潑墨的所在，趙氏自述當年繪畫這兩幅水墨之時，正藉喪妻之痛，無心力造油畫。不知是否這個原故，總覺得這兩幅作品不是趙氏的本色，遠不及當年在香港藝術中心所見到的油畫動人，雖然水墨本質較油彩透明空靈，但目下所見，只覺墨色乾涸，筆觸散亂，和他的油畫相差太遠了，是否真的是個有心無力之作？或是當時生死兩茫茫，已經心神枯萎呢？也怪不得他不想再到香山飯店了，就當這是潑出去的水吧，唉，是括出去的墨！
香山飯店除了本身是一個動人的建築外，其誘人之處便是只在此山中，像一個文人高士靜隱於林深不知何處。店中有林，林中有店，出門轉個彎已在山蔭道上了。沿著山路逶迤而行，兜兜轉轉來到半山，只見路邊有一株青松從牆頭高高拔起，對面有一道女牆，正好坐下來歇腳聽松風，享受山野中的空靈，坐下來才見遠處也有兩個僧侶坐著，一面眺望著遠方迷濛的北京市，一面品茗聊天。也聽不見他們說的是禪門佛語或是人間閒話，林籟中鳥語伴唱，日光在樹影中閒踱。行行重行行，後來才發覺，今天，這兩個出家人也是一對旅遊人。悠悠的在我背後，靜靜地又在我前頭。前行不遠，是香山寺的遺址，古剎始建於金大定二十六年（1186），乾隆間，寺院得以重修 ，並赐名為香山大永安禅寺，有五層大殿，前有石坊山門、鐘鼓樓與城垣、紅牆碧瓦本來靜掩在青松翠柏中。此時此地，頹牆敗瓦也難尋，眼底所見，只剩下散落四方的土墩地台，從分佈面積之廣大，隱約可想像當年香火之鼎盛，早晚兩課時，必定是眾僧喃嘸，阿彌陀佛，梵聲繞樑。但經英法聯軍和八國聯軍兩次浩劫後，如今寺去物淨，鐘鼓啞然， 僅餘正殿前的石屏、石碑和台階等熬得著火燹的少數頑石。四下雖是無聲，卻默默地留住了無盡的人世滄桑。遠遠的從南方小島跑到這裡來，旅人所追求的是尋回了歷史的喜悅，或是懷緬過去的唏噓呢！還好，沒有亂影抓拍的遊客，石屏台階可以靜靜地入定了。這裡沒有像山下入口處般張燈結彩，更沒有不守齋的家鄉雞與麥當勞。
香山十月，並不盡是紅葉飄飄，想多看點斑斑紅艷的色彩只有往上爬，向高處尋。繞過古剎遺跡，攀上其後方的梯級，抄山路小徑一味高攀往上走，只見叢草漸多，心想要快點上到高處，最快自然是向上爬，走之字形的大路可能要慢許多吧！遂繼續往前行和向上爬，慢慢也分不出是山徑或是叢林，山勢愈是陡峭，四野更是無人，但見離開紅葉片片的山頂還有很遠呢！正狐疑是否走錯了路，回頭又心有不甘，眼前好像無路，才知急功近利是可以抺煞了本來的悠閒。正在惆悵之際，發覺山下的草叢中，有人像猴子上樹般的身手，急爬亂撥從山下衝上來，只見那人一面爬行一面撿拾周圍遭人拋棄的物品，找到鋁罐便將之一腳踩扁，放入袋中，其他膠樽紙盒則往後扔，原來是一個皮膚黝黑的年輕拾荒者。想他必定熟悉這個山頭，今回有救了。
見他走近時便問道：「請問這裡有甚麼路可以上山的？」
他仰頭望了我一眼，有點不屑，有點不耐煩，有點好奇地冷冷說道：
「漫山遍野皆是路，你叫我怎樣回答你。」
「這裡必定有山路吧？」
「你喜歡怎樣走便怎樣走吧，有甚麼山路。」
說吧，莫明奇妙的盯了我兩眼，示意你還是讓開吧，不要擋著去路，阻著幹活，跟著頭也不回，迅即往上攀爬而去，我雙眼怔怔地望著他的背影消失在草叢中，心中卻玩味著他的幾句話。頓然若有所悟，方知久住城市的人，對路的認知原來是多麼的淺窄。
眼見日色將暮，為免夜迷山上，只有乖乖地從來處回去吧。此後登高行旅時，漫山遍野皆是路了！ 如有道途險阻，路自然會行出來了！
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